Мне кажется, что все мои знакомые уже побывали в Стамбуле, и я ни разу не слышала ни одного плохого отзыва об этом удивительном городе. И все же, это было особенное путешествие. Потому что мы не задавались целью посетить хотя бы часть прекрасных мечетей, дворцов и гаремов прошлого, мы пытались понять, можно ли в современной Турции почувствовать дух Константинополя. Ведь на авиабилетах пункт наше назначения – Константинополь… Потому что мы летели из Греции.
Почему я начинаю свой рассказ с Храма Святой Ирины? Потому что я много лет мечтала побывать в нём и почему-то надеялась, что увижу то, что не увидели другие путешественники и фотографы. И здесь были мои первые константинопольские слёзы…
Моя первая глава посвящается всем Иринам. Ведь сегодня у нас именины. Правда, по греческому календарю. Но уверена, что все наши подписчики так или иначе связаны с Элладой. Поэтому с праздником! И всем нам мира!
Голубка святой Ирины
Я стояла посредине пустого храма и не могла поверить своим глазам: ободранные стены выглядели так, будто в них вгрызались со всей яростью и злостью тысячи зубастых монстров.
Ничего! Только огромный крест в полукуполе здания.
Только скользкие колонны со знаками крестов на пилястрах.
Только еле-еле заметные остатки орнаментов. Только деревянная лестница – вход на хоры.
Я запрокинула голову, безмолвно прошептав в пустоту: «Где же ты, святая Ирина?» и слезы потекли по моим щекам. Но вдруг за сеткой, натянутой под куполом, встрепенулась голубка, сделала один круг, другой и присела у незастекленного оконца. Она здесь! Несмотря ни на что, дух святой Ирины здесь! Ведь голубка – символ мира, символ её имени и символ святого духа!
Стамбул, Константинополь, Город с большой буквы…
Да, конечно, я знаю, что эта церковь посвящена «Святому Миру» и не имеет никакого отношения к святой Ирине Македонской. Но именно эта святая, которую, кстати, при рождении звали Пенелопой, была призвана нести с собой мир, по-гречески «ирини», поэтому и получила такое имя. Всё взаимосвязано…
Некоторые источники также свидетельствуют, что храм все-таки был посвящен великомученицам Ирине Египетской и Софии, и, что их прах в свое время перевезли в Константинополь.
Хотя самому храму ни в какие времена не было ни мира, ни покоя. Земля вокруг него буквально полита кровью. Только в 346 году здесь из-за религиозных разногласий погибло более 3-х тысяч человек. Позже храм сжигали и восстанавливали вновь, он страдал от войн и природных катаклизмов.
В эпоху иконоборчества погибли и все фигурные мозаики, и огромный крест – это как раз символ иконоборцев. Инициаторам такого варварства стали, отнюдь, не турки. Движение против почитания икон началось еще в Византии - их запретил император Лев III в 730 году. Однако позднее, вдова следующего императора Льва IV, кстати, Ирина (!), сыграла немалую роль, чтобы Вселенский собор утвердил догмат иконопочитания.
Еще одно имя Ирина (ΕΙΡΗΝΗ) мы найдем на мозаичном изображении в соседнем Соборе Святой Софии.
Поскольку мозаика сохранилась очень хорошо, её изображение можно встретить на сувенироной продуции. Эта Ирина в своей короне чем-то похожа на святую Ирину Македонскую, но на самом деле перед нами супруга императора Комненоса, венгерка, и узнать в подробностях о её добродетелях не представляется возможным. Но поскольку императрица изображена рядом с Богоматерью и младенцем Иисусом, то в её истинной вере сомневаться не приходится.
Храм Cвятой Ирины и Собор Святой Софии – будто сестрички - они навсегда рядом. Правда, Храм Святой Ирины гораздо старше.
Впервые церковь на этом месте появилась в 300 году, а сегодняшний облик приобрела в 532 году. До появления своей «младшей сестры» (Собор Святой Софии был освящен только в 360 году) эта церковь была главной, и здесь даже проходил второй церковный синод. Из известных фактов, Иоанн Златоуст в Святой Ирине произносил свою проповедь и здесь же первоначально покоились его мощи.
Как утверждают исследователи, это единственная церковь на территории Стамбула, которая никогда не использовалась как мечеть – предположительно потому, что она находится в ограде Гарема. По некоторым источникам, богослужения в ней проходили и какое-то время после падения Константинополя. Потом власти, якобы спохватились…
Турки лишь пытались кое-что переделать внутри самого храма: атриум, внутреннюю галерею, некоторые постройки, окружающие входную дверь на севере. Перестраивался также и внутренний двор храма, но сейчас туда не пускают.
Фото: Ирина Дронова
В конце концов, турки стали использовать храм в качестве оружейного склада, поскольку рядом находилась казарма янычар. Это только сейчас конные военные на лужайке рядом с храмом – почти экзотика…
Храм также пережил музейные времена и сейчас, благодаря прекрасной акустике, используется для проведения международных музыкальных фестивалей и разовых культурных мероприятий. Для посетителей храм был открыт на постоянной основе, как ни странно, чуть более года тому назад. Раньше попасть туда можно было только по специальному разрешению.
Собор Святой Софии: символ, музей, печаль
Собору Святой Софии приобрел статус музея в 1935 году. Правда, время от времени идеи о его превращении в действующую мечеть появляются вновь. Так сейчас, на волне подготовки к парламентским выборам, эту карту пытаются «разыграть» снова. Если это случится, что произойдет? Уцелевшие христианские мозаики и настенные росписи вновь покроют слоем извести? И современные мусульмане, выключив свои мобильники, спокойно пойдут туда молиться?
Сегодня
Собор Святой Софии, конечно, поражает воображение своими размерами, мощью, сохранившимся убранством, но не имеет той энергетики, которая заставила бы замереть в изумлении, заставила бы затаиться в укромном уголке и помолчать. Потому что это – уже не единое целое.
Дело даже не в том, что строительные леса перекрывают немалую часть пространства.
Просто, когда ты смотришь на лик Христа, то боковым зрение видишь и следящие за тобой черные совиные глаза огромных дисков с арабской вязью.
Когда ты рассматриваешь изображения херувимов, то обнаруживаешь, что их лица покрыты многоугольной звездой.
Через пять минут после молчаливого созерцания остатков мозаичных плит с изображением Иисуса Христа, святых, патриархов и императоров Константинополя, ты вдруг попадаешь на выставку Hüsn-ü Hat - исламской священной каллиграфии.
Да, стоит признать, что статус музея Собора Святой Софии примиряет под одной крышей людей всех вероисповеданий и очевидно, что это единственное, правильное и мудрое решение.
Китаянки в неизменных панамках, мусульманки в хиджабах, европейки в кепках или русские в платках… По головным уборам или по их отсутствию, по одежде и другим мелким деталям можно понять насколько многолика толпа желающих увидеть своими глазами один из величайших соборов мира и прикоснуться к его истории.
Невероятный кот с голубыми глазами (из соцсетей я узнала, что его зовут Гли), как хранитель музея, это точно знает, принимая ласки десятков рук. Думаю, что он удостоился внимания не только Обамы, но и других известных лиц.
Фото из интернета
Опять таки, ошибочно полагать, что храм изуродовали турки после падения Константинополя. К сожалению, к этому приложили руки и иконоборцы, которые в 726 году уничтожили или разрушили большую часть мраморных плит с изображением святых, и крестоносцы, которые вывезли из собора в Европу все ценности, в том числе и Туринскую плащаницу с изображением Иисуса Христа. К тому же собор несколько раз страдал от землетрясений и пожаров.
Превращение собора в мечеть в 1453 году заключалось в пристройках михраба, минаретов, медресе. Мозаичные плиты просто покрыли тонким известковым слоем, а вот настенные росписи соскоблили.
В настоящее время поток туристов направляется в главные ворота собора, редкие паломники могут зайти поклонится захоронениям султанов и осмотреть внутренний дворик с бокового входа, а желающих совершить молитвенное поклонение ждет вход в небольшое помещение чуть дальше. Так что здесь, куда не посмотри – сплошной компромисс.
Хоть сам собор и является музеем, но из окружающих его минаретов в определенный час раздается голос муэдзина, призывающего к молитве. И такое впечатление, что христианский храм переговаривается с находящейся напротив голубой мечетью, мечетью Султанахмет, динамики минаретов которой включаются первыми, потом замолкают и ждут «отзыв». И эта голосовая перекличка, заполняющая своей мощью все пространство, завораживает до мурашек по коже…
Послания из прошлого
После посещения главной святыни потерянного Константинополя, мы отправились в Стамбульский археологический музей с главной целью увидеть саркофаг Александра Македонского. Однако и музей функционировал лишь наполовину. И как раз в части, где находился известный саркофаг, велись реставрационные работы. Так что нам пришлось довольствоваться осмотром других древностей.
Впрочем, древности, связанные с прошлым Константинополя, ждали нас и на одной из самых посещаемых площадях города - площади Ипподром. В византийский период здесь устраивались спортивные состязания, позже – дворцовые и свадебные ритуалы, ярмарки и праздники. Но самое главное, что в византийский период император превратил это пространство в музей под открытым небом.
Фото Ирина Дронова
Египетский обелиск сразу же бросается в глаза, как нечто чужеродное – гигантский сувенир на фоне минаретов, который был создан египетским фараоном в честь триумфа Месопотамии в 15 столетии до н.э. Изображение на обелиске – это рассказ о подвигах фараона.
Фото - Александр Тверской, Интернет
Еще одна колонна называется Змеиная или Змеевидная. Сюда она была привезена императором Константином из Дельф в 326 году. Колонна считается частью жертвенного треножника, который сделали из оружия персов, погибших в одной из битв во время греко-персидских войн. Изначально колонна имела три змеиные головы, которые были разрушены. Одна из голов сейчас находится в Археологическом музее Стамбула, вторая – в Британском музее в Лондоне.
Фото - Ирина Дронова
Ажурная колонна - последняя из построенных по воле императора Константина VII. Сооружена она была в честь его деда, Василиса I и в оригинале имела покрытие из меди, которое разрушили в период Латинского нашествия – из него чеканились монеты.
«Слезный дождь» и голова Горгоны
Дальше поиск чего-нибудь «константинопольского» привел нас… под землю. Поскольку я ничего не читала предварительно об этом месте, то строила самые фантастические предположения на предмет того, чтобы это значило. Дофантазировалась я до того, что в моей голове лес мраморных колонн, таинственно высвеченных во мраке подземелья, вода у их основания, в которой лениво скользили откормленные карпы, и «слезный» дождь, падающий с потолка, сформировались в некий мемориал затопленному Константинополю.
На самом деле, место, конечно, относится к византийским временам и построено в 532 году, но никакого отношения к наводнению в Константинополе не имеет. Это – ничто иное, как гигантская цистерна для запасов питьевой водой или водохранилище Еребатан, которым пользовались в городе до IV века. Для постройки брали античные колонны и мраморные блоки, поэтому не удивляйтесь, увидев здесь рельефное изображение змееволосой Медузы Горгоны - строители умышленно положили один из камней на бок, а второй - вверх тормашками - все-таки чудовище, в глаза которому лучше не смотреть.
Позже я прочитала, что здесь снимались кадры фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» - главный герой проплывал между колонн на лодке, а также эпизоды фильма Андрея Кончаловского «Одиссея».
По ту сторону Босфора
Что по-настоящему переносит в эпоху процветающей Византии, так это вид Босфора. Это единственное пространство, которое в воображении легко трансформировалось в другую картинку: по воде скользили не современные круизные суда, моторные лодки и яхты, а галеры, линейные корабли, дромоны, на фоне неба красовались не купола мечетей, а купола христианских храмов, на склонах холмов вырисовывались не современные высотки, а древние дворцы и башни… Вероятно, виденное не раз в фильмах, сейчас так хорошо помогало принимать желаемое за действительное.
Европейская часть сегодняшнего Стамбула – это совсем другой мир и, чтобы попасть в него, достаточно купить билет на экскурсионный автобус прямо у Собора Святой Софии и отправиться в небольшое путешествие с остановками по выбору. Для нас, ограниченных, не только временем, но и добровольными рамками «почувствовать константинопольский дух», задача была непростая – помимо всего прочего мы хотели попасть и на проспект Независимости, пешеходную улицу по типу московского Арбата только с ретро-трамвайчиками, на которых с удовольствием виснут местные мальчишки.
Архитектура зданий 19 начала 20 веков настолько восхитительна в своем разнообразии, что взгляд сам собой зависает на уровне крыш, и витрины дорогих магазинов остаются незамеченными.
Здесь же множество посольств в прекрасных особняков, католические церкви, пассажи, рестораны, кафе, кондитерские… Мимо российского и греческого посольства мы, пройти, конечно же не могли.
Галата: след «турецкого Икара»
Посещение Галатская башня тоже несколько выбивалось из планов, но она, видимая почти из любой точки города, будто звала, постоянно воруя твой взгляд.
Из истории известно, что в этом месте была башня еще в 5-м столетии до нашей эры, однако Галату, которая раньше называлась башня Иисуса, построили генуэзцы в 1348-49 годах - в те времена им удалось захватить этот район у византийцев.
Многочисленные туристы стремятся на узкую террасу, опоясывающую башню под самым куполом, ради панорамы Стамбула, развернутой перед взором на все 360 градуса.
Фото - Ирина Дронова
И именно здесь ты понимаешь, что современный Стамбул – это невероятный по красоте мегаполис, который трудно сравнить с каким либо другим городом на земле.
Еще эта башня известна тем, что с нее совершил свой полет легендарны османский инженер-изобретатель Ахмед Челеби Хезарфен, которого считают пионером авиации.
Фото - Ирина Дронова
Он изобрел крылья, на которых в 1632 году перелетел через Босфор и благополучно приземлился на площади города, пролетев 3, 5 километра. И хотя о «турецком Икаре» мало что известно, а упоминавший о нем турецкий путешественник, как утверждают исследователи, в своих многотомных записках был склонен реальность приукрашивать своими домыслами, легенда живет и поныне. По этому сюжету снят французский мультипликационный фильм, а также турецкий художественный фильм «Стамбул под моими крыльями», а идея такого полета используется в современных турецких иронических , комических и рекламных роликах.
Букет на прощание
Возможно «дух Константинополя» следовало искать в историческом районе Фенер, где находится Вселенский Константинопольский Патриархат, и куда были переселены все греки Константинополя по велению султана Махмеда II. Правда, и здесь история распорядилась так, что большинство домов уже принадлежат мусульманам, а греки ушли в район Куртулуш.
Поэтому, в конце концов, приходишь к мысли, что найденные крупицы былого времени, это – всего лишь крупицы, и константинопольской кухней здесь давно не пахнет.
На третий день на тебя накатывает усталость от всего чужого: языка, кухни, привычек и даже воздуха. Ты можешь пить турецкий кофе, который один в один похож на греческий, но удивляться, если подадут чай в стеклянной чашечке, больше смахивающий на рюмочку.
Ты можешь найти блюдо типа греческого судзукакья, но это надо знать места, иначе поведёшься на экзотический кувшинчик для запекания мяса или рыбы и будешь несколько разочарован.
Ты можешь найти лепешки с сыром, похожие на тиропиту, но потом поймешь, что забрел в кальянную и тоже захочешь затянуться, расслабившись под звуки турецких мелодий и бездумное созерцание одиноко вращающегося дервиша.
Фото - Ирина Дронова
И с каждым часом ты все больше понимаешь, что дорогой сердцу Константинополь живет где-то в душе и будет жить там всегда, как вечный Город с большой буквы. Но Стамбул – это другой город - прекрасный, но чужой.
Да, он каждый день дарит тебе букеты, нет! – целые клумбы и даже ковры цветов.
Фото - Ирина Дронова
Фото - Ирина Дронова
Он невероятно чист и ухожен, на его стенах нет граффити и лохмотьев листовок, его не уродуют рекламные щиты, он в меру вежлив и приветлив. Он растет, расстраивается, его население увеличивается и увеличивается.
Новые технологии, скоростные магистрали, до блеска вымытые дорогие машины, летящие через Босфор вагоны легкого метро, бороздящие лиман яхты и круизные лайнеры, фантастический аэропорт, огромные стадионы, сказочной красоты парки… И уже не хочется верить ни в какие пророчества. Потому что красота – это хрупкая субстанция. Как букет цветов, который завянув однажды, будет бередить душу сладкими воспоминаниями, но уже никогда не подарит ни аромата, ни радости.
Ирина Дронова,
Фото: Фасулас Филиппос, Ирина Дронова
